千年古镇黄花涝——繁华过境，生活未老

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站在45米高的万佛塔顶层俯瞰黄花涝及旁边的府河，静谧安宁。从塔顶方向看去，整个小镇是一片不刺眼的明亮，千余年间发生的各种往事似乎都已隐遁不见。

2300年前，黄花涝是曹操的江夏郡，后为石阳县城所在。而盛极一时的石阳县城最终还是消失于战火。直至明洪武二年，江西迁来王氏家族在这里落地生根，从此才有了人烟。

有过很长一段时间，镇上炊烟袅袅，府河上的渔船、商船沿河停泊如星落，孩子们从一条船跳上另一条船玩耍，一溜溜鸬鹚或降或飞，激起的波浪犹如滚滚湖汐。

这座古镇，历经几千年风雨，当时光流逝，繁华归为梦境，它所承载的历史、人文积淀等才逐渐变得清晰深刻。

黄花涝是个小地方。

小镇入口那面“千年古镇黄花涝”的金箔招牌异常显眼，招牌设计无法让人体会到“千年”的分量，但大概也说明了古镇希望更新。

沿着左边贯通古镇的路前行，两边民国时代的老房子，才逐渐让人看出了“古意”。路面由红砂石铺就而成，这条路原是石阳城时期所建，在明末清初有所修整，基本保持着千余年前的样子。

这条路尽头就是古镇渡口。我们到达时，渡口边沧浪亭内，摆渡人王师傅正坐在凳子上休息抽烟。

环顾四周的墙面，过河电话清晰地写在上面，还有“大水每人3元、小水每人2元”的字样，意思是涨水时节收费更高。

到了涨水季，河对面的草地会变成一片汪洋，如今几十米宽的河面几乎能扩大一倍多。退水时，河床显露并长出绿草形成草地。春天，河滩湖地上还会开满黄色的花，但再过几个月，所有的花草又会被上游凶猛而下的河水全部淹没。“黄花涝”正是因此得名。

今年66岁的王师傅1993年起就开始在家门前这条河上行船摆渡，早已数不清经过了多少个来回，“现在交通方便，用船过河的人也少了。十几年前我一天最多的时候能赚100元。”

24年间，王师傅从“小王”变成“老王”。摆渡这件外人觉得机械的事，王师傅重复做着同时乐在其中，在摆渡过程中他时而与相熟村民打打嘴仗，时而又和游客逗逗乐子，“我早过了退休的年龄，但只要还有人要过河，我就会继续摆渡下去。”

走在黄花涝，还有一个明显的特色，随处可见王三清为每栋老宅和标志性处所写的诗词或历史故事。

军人出身的王三清复员后，在支部工作40年，先担任副书记，1994年初开始担任书记20余年，其间有6年更是书记主任一肩挑。

凭借个人兴趣，他自愿书写记录与黄花涝相关的文字20余年。

2012年，王三清更是成立了“三清书院”，他谦虚地说“也当是老有所乐”，其实这间书院一方面可以供有相似兴趣的人交朋结友做文化交流，更重要的是它作为一个平台可以扩大黄花涝的影响力。

多年来，王三清和镇上居民们修渡口、建廊亭、设路标，期盼着古镇能够唤起人们共同的记忆，早日重建这个古镇的繁华。

王三清介绍，从前每年鱼汛期，抬鱼的人都走成一队，高喊号子，顺着这条红砂石路把成千上万斤的鱼运进鱼行，再由鱼贩销往周边，“现在还是有很多人专门开车到黄花涝买鱼”。

鱼、虾都是黄花涝数得上的土产。

我们注意到府河边除了摆渡船只，还有许多小木船，它们中一部分已改作他用——放置白米虾，然后捞出待做“虾鲊”。

虾鲊是黄花涝的特产。现在在黄花涝，几乎家家都会做虾鲊，附近的餐馆也会常备这道“下饭菜”。2008年，“虾鲊”被列入黄陂区第二批非物质文化遗产保护名录。

在探访和翻阅资料时发现，黄花涝人90%都姓王，自然不止前面说到的两位。

据《黄花涝志》记载，这里的祖先为王祜（亦名王佑），并有“恩思王佑公，荫福三槐堂，志芳传后世，黄花育奇男”的王氏家训。

遇到的另一位王姓老人证实了这一点，他说这里不姓王的，一般都是嫁过来的。

这位已70多岁的老人对于自己儿时印象最深的，是一棵巨大的黄梨桠树，就在现在黄花涝小学附近，5个小孩围成一圈都抱不住，可惜被毁了。他还看见过天鹅在这颗树上做窝。

老人回忆起几十年前小镇的热闹：染坊、磨坊、酿酒坊，都很有规模。理发、擦鞋、搬运站里的人总是络绎不绝，还有茶馆、糕点铺、绸布店……各种铺子沿途排开，从早到晚都能听到吆喝声。

对比现在的黄花涝，明显能感到小镇的沉默。

这里年轻人和小孩不多，像许多小镇一样，年轻人都到城市打工了，子女们也外出读书，只有到了逢年过节大家回到家乡，街上才会热闹一些。

每到农历七月半夜晚，府河两岸就会聚集古镇内外千余名居民，那天只要有时间的都会回到家乡。人人手里都拿着亲手做的河灯，排着长队，将灯依次放入河中，共同祭祀祖先。

河灯很快顺水漂流，排成一队“水灯”，一片璀璨。当然，这个延续至今的风俗，不仅是祭奠先人，也是在祈求平安和吉祥。

快速化的时代似乎早已把这个小镇抛在身后，不过镇上的居民每天过得还是很知足，他们也有自己的娱乐方式——围在一起打麻将，偶尔还争吵得面红耳赤，在夜晚没有路灯的空地上，不少人借着杨钰莹的老歌跳着广场舞。

如今的游客反而比当地人多。他们因为各种理由来到这里：石坡、渡口、老房、红砂石路、高墙窄巷……都想一睹被誉为“小汉口”的黄花涝往昔的繁荣景象。每年3月、4月，黄花涝万亩草地上，有近万人赛车、放风筝、野炊、露宿。

而古镇上的老人们只是静静看着游人来去，老人总是觉得岁月时快时慢，“虽说是平淡重复的日子，一眨眼，一辈子就这么快过完了。”

梅园的老建筑建于明末清初，屋主姓梅，几代都是远近闻名的戏曲家。当年梅兰芳路过这里也曾在此居住。

陈宅在古镇西南角，东靠金泰园，西依府环河，南接船港湾，北临拦驾巷，坐南朝北。木屋布瓦，天井小院，门楼牌坊错落有致，至今保持完好。曾是抗日地下革命联络站。

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文周玥

摄影张勇

编辑何志鹏

设计余艳君

原创文章，转载请注明出处：微信号【我们大武汉】

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很早很早就听说过，在汉口盘龙城的府河湿地旁，有一个历史悠久的小镇，名叫黄花涝

11月初的时候，伴着秋风和一阵朦胧的小雨，我和父亲两个人开车来到这里漫步
悠闲懒散的在古镇里四处寻觅，寻找历时的痕迹，是我最快乐的发现之旅

我看到了一些很老很有历时的房子，有的房子已经破败不堪无法居住
有的房子虽然墙壁斑驳，但仍然充满了生活的气息

下面，就用镜头带大家一起来欣赏下这座古镇吧
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       总面积5156公倾。武汉府河湿地位于武汉市黄陂区、东西湖区境内，远离人群密集地带，冬季基本不结冰，尤其是府河外滩湿地有着天然的鸟类越冬生活环境，每年10月至次年3月，就有数以十万计的野生天鹅、野鸭、大雁等候鸟从西伯利亚飞越到此越冬停歇，府河湿地下港核心区每年冬天有大量天鹅在此聚集，从而成为名副其实的府河湿地“天鹅湖”。每年立冬之后，天鹅也会来此。




黄花涝对岸的府河湿地上有些蒙古包，是给去踏青游玩的朋友休憩烧烤的地方




河岸边一排沉默的木舟常年陪伴着这里静静的河水、


快到河边（府河）的这50米街才是小汉口之称的古镇




不小心一个转弯，你可能就会被扑面而来的历史感给触动到些什么






镇上有自己的介绍，可以停下来读一读，更多的了解这里


在镇子边上在修一座很大的庙宇，现在还只修了一部分！期待下次来的时候能够进到庙里看看那边的风景




镇上的家禽


      黄花涝仅仅是武汉市黄陂区盘龙城的一个村，可其历史可追溯到2300年前。它素有“黄城镇”、“黄花涝市”、“小汉口”等称谓。黄花涝村被定为新农村创建村后，街市重现：新建环村水泥路3公里，铺设人行道彩砖3000平方米，人行板1330平方米。这里的商代沿河古石坡，古码头，清代古墙壁，三国古墓，明末清初居家古屋，古寺院，古教堂，古祠堂等遗迹都保存完好，让前往游玩的市民流连忘返。这片土地的祖先是从江西划着木舟逆江而上来到这里的。
这里的商代沿河古石坡，古码头，清代古墙壁，三国古墓，明末清初居家古屋，古寺院，古教堂，古祠堂等遗迹都保存完好，让前往游玩的市民流连忘返。春节临近，不少市民舍近求远，前往盘龙城的黄花涝品味乡土特色。千年古镇黄花涝在黄陂区新农村建设中又焕发出勃勃生机。
黄花涝依河傍水，只有水面，没有耕地，旧时曾是汉口外围的“水码头”。如今的黄花涝村民“靠水吃水”，推出别具风味的“农家乐”。该村有家特色鱼庄，纯农家方式做鱼菜，每天不到10桌，不提前预定，就难以尝到这原汁原味农家鱼鲜。

undefined旅游线路：
1.自驾车：可以走去天河机场的高速公里，大约十来公里就可以看到路边有指示牌，指向“黄花涝”的地方。下了高速后继续向西行驶，不一会就是石子路，大约四公里就到了。

2.公交车：299车沿途停靠站点：黄花涝—宋岗—盘龙四路口—佳海花园—盘龙三路口—F天下—管委会—川龙路口—变电站—下集村—盘龙一中—派出所—巨龙路口—道贯泉—岱山—新荣村

黄花涝的美有很多——风景、佳肴、民风……但最美的是那里的人。那是一个盛产美女的地方，姑娘都出得清秀水灵，与当地秀丽景色相得益彰。

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走 进 黄 花 涝

古镇篇

作者 彭凤霞

顾问 王三清

[size=+0]2017.01.17

引子：府河属于涢水流域，全长385公里，沿途有大小支流上百，发源于湖北大洪山麓，流经安陆、云梦、孝感、黄陂、滠水，最后在汉口的谌家矶流入长江。黄花涝大草原所属汉口北部西区盘龙城，地处东西湖大堤外侧的府河西岸滩涂，与千年古镇黄花涝隔水相望。草原占地面积五千多公顷，属于府河湿地，湿地也被称为“生命的摇篮”。

一·走进黄花涝

世界上的古老文明几乎都离不开河流的孕育。黄花涝在三千多年前的商代是府河沿岸最繁华的码头之一，也是原石阳县城所在地。虽然当年富庶繁华的小城早已在战火中消失，但遗留在岸边的古石坡、古码头、古墙壁等至今依稀可见，历朝历代不知有多少货物是通过这条河流分散到各地。这片土地的祖先原本从江西划船逆流而来，他们靠水吃水，祖祖辈辈以捕捞和经商为生。

古镇坐落于府河东畔，镇子不大，有人家四百余户，近两千居民，现在镇上居住的大部分是留守老人，年轻人都去了属于他们的广阔天地，只有到了春节才回到这里与家人团圆，用爆竹还原古老的喜气！

小镇很清静也很干净。几家商铺摆着人们常用的小商品，主人坐在一边或做十字绣或看报看电视，有人来就会起身问候，有时也会拿出手中的女红与你探讨，或者和你聊上几句今日头条；几家小餐馆备了各自的私房土菜随时待客，每家的菜品风格都不一样，都能撩拨味蕾，让人徒生尝遍珍肴的欲望；

那家小诊所的美女护士温柔而腼腆，她总是用皎洁的笑容与路过又回头的行人很友好地点头招呼，游人提出拍照，只要她不是正忙着一定会笑盈盈的配合，很多外地游客都有与她在黄花涝卫生室门前的留影，她像插在黄花涝名片上的小百合，默默散发清香；

街道路面的青石板有些已光滑如镜，石缝间长出顽固的青苔，那是有年头的古道，青苔下饱藏着黄花涝最真实的历史故事。而有些看上去就是现代建材修筑，方方正正，与新建的民宅很匹配。走在新老交替的小街，如同在时空隧道来回穿行，偶尔有梧桐叶飘落，被三两行人踩踏，悉沙声穿入小巷与清脆的高跟鞋呼应，一切都那么祥和！

小镇中心有一座面墙高深的巨宅，那是在全国也少见的私家博物馆，由一个罗姓台湾人投资兴建，馆藏文物无数，博物馆因地而得名——黄花涝博物馆。一幅长长的对联将浓缩的历史高高悬挂在大红门两侧，让来来往往的过客阅览黄花涝古今的辉煌，更让黄花涝的子孙永远记住自己家乡的故事。长联作者是老支书王三清，他是个本地通，一辈子生活在黄花涝。

古镇何奇？明太祖铁佛寺题字，康熙爷亚元居赐匾，郭子仪黄土坡立庙，东吴侯富家堡藏秘，帝耶、王耶、将耶、相耶，弹丸之地，精典故事里面找；

请君试看！状元郎好兄弟揭榜，金燕子玉龙杯破案，董贤琮老党部授课，李先念山合楼结义，文者、武者，师者，仁者，神州苍芎，传闻佳话外界知。

博物馆一般不开放，游人想参观得提前预约，进去后几只大藏獒此起彼伏的吼叫震天动地。博物馆三楼还专门开设了书画展馆，其中最长的一幅佛画贯穿走廊两侧，最大的一幅山水画顶天立地占据整面墙壁。如果有书画家到访，那里一定会开门迎接。

走出博物馆向左步行五分钟就能看到三清书画院，每到周末那里热闹非凡，小小书画院已闻名全国，给原本文化气息浓厚的黄花涝更添重彩！

[size=+0]即将修缮完工的铁佛寺

小镇西部的河岸边有一座屡毁屡建的地标性建筑——古铁佛寺。2016年4月，我和友人第四次探访时铁佛寺已基本修缮，当时工匠们正忙着完善后期的装饰和整理。古寺原本坐东朝西，由于与航空城邻近，加上盘龙城大开发，借助神灵指点改为坐西朝东了，更以接东来紫气。铁佛寺有黄色三重大殿，朱门碧瓦琉璃飞檐，脚下是粼粼春水，头上有灿烂阳光，肃穆而辉煌！这里风水绝佳，常年香客不断。被供奉在大殿内的镇寺石634年来接受着黎民朝拜，默默护佑这一方淳朴善良的子孙后代。镇寺石古老的传说也引来无数探秘者，在神圣的巨石前他们不敢虚言不敢妄言。

新修缮的古铁佛寺与横跨府河的外环长桥两两相望，凭借悠悠河水将古往今来的风流永远传送！

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黄花涝位于武汉市黄陂区盘龙城开发区。据《黄陂通史》记载，黄花涝春天水落，武汉府河湿地黄花遍地，夏季水涨，河湖相连，汪洋一片，遍地黄花遭渍涝，因此名为“黄花涝”。黄花涝村与东西湖区隔府河相望，三面环水。黄花涝的历史可追溯到1800年前，原是石阳县城所在地，也是三国时期魏国江夏郡治所。  
这里的商代沿河古石坡，古码头，清代古墙壁，三国古墓，明末清初居家古屋，古寺院，古教堂，古祠堂等遗迹都保存完好，让前往游玩的市民流连忘返。春节临近，不少市民舍近求远，前往盘龙城的黄花涝品味乡土特色。千年古镇黄花涝在黄陂区新农村建设中又焕发出勃勃生机。
黄花涝依河傍水，只有水面，没有耕地，旧时曾是汉口外围的“水码头”。 [2]
每到做饭的时间远远望去，蓝天下的小渔村家家炊烟缭绕，一派生机勃勃的人间烟火景象。镇中心还保存着旧时的沙石路，因没有人维护显得格外的凄凉，在旧时这条路是非常热闹的，沙石路的两旁是各类小商铺，小饮食店，还有唱楚剧的大舞台。
景观
黄花涝的历史可追溯到1800年前，原是石阳县城所在地，时过事迁，这个曾经盛极一时的石阳县城在战火中消失了。直至明洪武二年，从江西迁来王氏的一个家族。因他们的祖先看到春季河滩湖地上遍布黄花，夏季涨水后河湖相连，一片汪洋，从而取名“黄花涝”。
黄花涝位于盘龙城府河与武汉外环交界处,距汉口城区2公里。驱车从武汉市江汉区出发,经机场高速在盘龙城出口左转前行约2公里，可见一条不太宽阔的水泥路，沿着这条路前行约4公里,就到了黄花涝古镇。“千年古镇”几个大字最先映入大家的眼帘，汽车沿着村内的水泥路行至府河边上，在写有“古镇渡口”的牌子前停下，下了车。再往回走，领略古镇的风韵。 [3]
黄花涝风景
黄花涝风景(4张)
之所以要从渡口往回走，是有讲究的。古时候黄花涝，是位于府河边的小镇，当时可没有宽敞的马路，而是走水路，到达渡口，再回到镇上。所以，记者一行走的路，和古时人们的路线是一致了。
“古镇渡口”的码头上有两座石狮，对当年行于水上的船只而言，可是一个标志性的建筑。正对着码头的是一条古街，石板路高低不平，当年不知多少达官显贵从这里走过。
黄花涝的历史可追溯到1800年前，是当时石阳县城所在地。三国时期石阳亦为荆州刘表所辖江夏郡，名为石梵。《元和郡县图志》等史籍记载：石阳亦名石梵。
当年孙权堂弟的儿子孙壹，带着部下投降曹魏，魏国封他为车骑将军、吴侯，并将故主曹芳的贵妃邢氏嫁给他为妻。孙壹死后，就安葬在江夏(夏口)附近的石阳即黄花涝。 [3]
上世纪90年代，孙壹墓地被发现，其规格之高，也说明当时石阳地位的重要和繁华。时过境迁，这个曾经盛极一时的石阳县城在战火中消失了,只留下一排壮观的石坡迎接着府河之水几千年的拍打。
远近闻名的“小汉口”
此后的“黄花涝”，一直是个孤岛。直至明代洪武二年,从江西迁来王氏家族在此落地生根，从此有了人烟。春天，这里的府河河床露出,开满黄花,入夏随着高涨的河水,黄花烂漫似汪洋,于是取名“黄花涝”。 [3]
经600多年的变迁，黄花涝呈现出一派富庶、繁华的景象：“日有千人拱手（纤夫），夜有万盏明灯（帆船）”，物阜民乐，商贾云集，已成为武汉近郊不可多得的水上重镇，被誉为远近闻名的“小汉口”。
黄花涝简史记载了“春赏黄花遍地香，夏观龙舟水中扬，谁说秋凉无石景，雄狮傲雪立学堂”的四大景观。这些不知倾倒了多少文人墨客。“铮铮铁佛寺，郎朗亚园门，巍巍石头坡，悠悠古树情”，
古镇三面环水，涝家湖与任凯湖盘缠两侧，府河水从古镇门前流淌。历史上的黄花涝古镇，府河里百舸争流，打鱼船、商船在渡口一字摆开密密匝匝，每年鱼汛期，抬鱼的人走成一队，高喊着号子，顺着红条石路把成千上万斤的鱼运进渔行，再销往周边乡镇和汉口城区。 [3]
新中国成立后,由于沿河筑堤,府河改道,公路变迁,尤其是遭遇几次洪水袭击,黄花涝日渐萧条。
在一幢幢老宅中，有一个名为梅园的老建筑很有故事。这幢老宅建于明末清初，主人姓梅,是远近闻名的戏曲家。记者见到，门口雕栏缀有红绿图案，因年代久远无法分辨，但隐约可见当年雕工的精美。
期待现今古镇早日繁华
但凡被冠以“千年之名”的地方，必有千年历史沉淀而出的气质。黄花涝的名气虽然不及周庄、西塘、乌山，但它有着自己独有的质朴和安逸。这里的商代沿河古石坡，古码头，清代古墙壁，三国古墓，明末清初居家古屋，古寺院，古教堂，古祠堂等遗迹都保存完好。追寻远古的气息，仿佛时光交错，班驳的古墙，青石板小路，尽显犹存的古风。尽管在古色古香的老房子中间混杂着一些水泥建筑，但给记者的感觉却是亲切而又真实。 [3]
旅游线路
1.自驾车：可以走去天河机场的高速公里，大约十来公里就可以看到路边有指示牌，指向“黄花涝”的地方。下了高速后继续向西行驶，约四公里就到了。
2.公交车：pc31路
特产
虾鲊是黄花涝的特产。明代草根皇帝朱元璋还未统军当皇帝前，在落荒途中路经黄花涝，当时人困马乏，但吃到了当地百姓以鱼虾混合的虾鲊，留下了“打破壦头城，跑了汤元帅，活捉豆将军”的传说。至于虾鲊的制作技艺有多种传说。总之米粉拌湖虾经过腌或蒸而成的虾鲊，淡淡臭味中蕴藏着一股浓郁的香气，虽非美味佳肴，却耐人寻味。在黄花涝，几乎家家都会做虾鲊，附近的餐馆也会常备这道“下饭菜”。2008年，“虾鲊”被列入黄陂区第二批非物质文化遗产保护名录。 [1]
感文
哗哗的府河流水声把我从沉沉的睡梦中唤醒。原来，村支书的家就在河东岸。打开窗户一看，一幅美丽的乡村画卷呈现眼前，鸟儿在河面上飞翔跳跃，牛群在河滩上安闲地吃草，河中的船帆星星点点，自由移动。一位少妇手拿一棒槌，斜端着一盆洗过的衣服去涮，后面跟着一条狗，悠哉游哉地走到河边，她先将衣服放在一块平整光滑的石板上，然后走进了一条靠在岸边的渔船。狗忠实地守在原地看护衣物，其他狗引逗它也不随伙，鸟儿落在附近，它不追赶，行人从其旁边经过，它也不动声色。原来，少妇是去接打鱼归来的丈夫。她走出船仓时手里提着一桶活崩乱跳、鳞光闪闪的鲜鱼。忽然间，我对古镇的女人产生了一种羡慕：她们的生活没有人际关系的烦扰，没有莫名其妙的紧张，也无须东施效颦的打扮，一切都顺其自然，淡泊轻松。每天清晨，看着绿水映着旭日，沐着晨辉走向府河，坐在河中的鹅卵石上细听河水的低吟轻唱，享受晨雾的温柔滋润，任凭无拘的思绪把自己幻化成瑶池的仙女、浣纱的木兰……这些，她不一定奢望，但却拥有。
河东一户临水居住，红砂石砌的房基高出水面5米，红砂石台阶直抵河底。晨光中，女主人将一群鸭子赶入河中。鸭子戏水觅食去了，她走到河边自家的菜地撇了一把小白菜顺手去河边一片一片地清洗。还有一户，建房时索性将二层楼的阳台伸入河水上方，镇上的人叫这座楼为“吊脚楼”。这天正是双休日，孩子一大早就在阳台上玩起了钓鱼的游戏，不用钓竿，手持鱼线，像泥工师傅吊脚线般直线垂钓，饶有情趣。年轻的母亲则在一旁有一搭没一搭地织着渔网。看神态，她心不在活计，而在身处水面玩耍的儿子身上！
河边，有一眼古井，井口用青条石砌成。井的四周绿草青青，显露出三条小径，连着古镇人家。人们挑着水桶，慢慢悠悠地从不同方向来到井边，打满水桶后彼此淡然一笑，又晃晃悠悠地沿原路返回，真正是有条不紊。嗬！这才是真正的“井然有序”。一个18岁的小帅哥肩挑一担水，手提一桶水，快步流星走在前，一位年近6旬的老妇人领着一个扎着丫丫辫的小女孩，扛着一条小木棍，小跑着紧随其后。原来是小伙子来井边帮助祖孙二人担水的。老婆婆边走边“骂”小伙子走得太快，小伙子边走边唱着流行歌曲，全然听不见身后的絮絮叨叨。
江西话也罢、河南话也罢、湖南话也罢，都变成了地地道道的黄陂话。但是他们仍固守着对祖宗的崇敬和追怀。按各自的习惯祭祀先祖；按各自的习惯穿衣戴帽；按各自的礼仪婚丧嫁娶。大伙互不勉强，宽厚礼让，和谐相处。镇上民房，很多建于明清两代，兴许是因为当初房子造得雄奇坚固，这些年来无人拆毁，这样镇上的人们就形成了一个不轻易翻修房舍的习惯，因此，那陈年的标语才得以保留：“打倒日本帝国主义”、“解放全中国”。一座楼古的门楣上写着：“要斗私批修”的毛主席语录。历史的沧桑，在这里烙印清晰，历历在目。
镇的北头，一户人家正在修房，主人说：街道政府要求保护古镇建筑，房子只能修补，不能拆建，只见一旁的门框上有几行细细文字，仔细看，原来是《劝学篇》中的一段话：“积土成山，积水成渊，积善成德，而神明自得，圣心备焉。”其祖先诗书传家的观念，让人肃然起敬，怪不得黄花涝考上了几十名大学生的，源于淳风沿续，先辈功不可没。
是啊，世道变了，古镇的农民也追求生活质量。人在世上有多种活法：有的人向往大都市，喜欢过“摇滚舞”式的快节奏生活；有的人则相反，喜欢远离城市的喧嚣，过着“世外桃源”的幽静生活。而眼前的黄花涝人，家和人勤，男耕女织，也是一种生活……。
整个村子都很静，如果没有“千年古镇”字样，我不会想到它就是一个古镇，而且冠以“千年”之称。路口有个小店，店外站着几个妇女，好奇地看这我们这一行学生。我突然间害怕起来，我想象不出村民的生活状态是怎么样的，也许正如我之前构想的那样，又或许与我想象的差之千里。我被“千年”吓着了。 [1]